Tutorial de Fotografía Básica.

Bueno, yo no soy ninguna fotógrafa, (de momento jejeje) pero, os voy a explicar algunos trucos para sacar el máximo partido a las fotografías. Yo misma me dejo vencer por la vagancia, y las prisas, y para dar a conocer a Paja, por ejemplo, tomé unas fotos con flash la mar de cutres, pero ahora vamos a suponer que hace un día lluvioso o nublado, con una iluminación bastante pobre, y decidimos quedarnos en casa a hacer fotos a nuestras muñecas.

En primer lugar, trataremos de elegir un fondo adecuado, puede ser la unión de suelo y pared, la cama y la pared, o un lugar donde colocaremos un fondo uniforme, por ejemplo, una tela, sea del color que sea, planchada y bien estirada para que no se formen arrugas. o una cartulina.

Ejemplo con cartulina:


En el caso de elegir un fondo no cubierto con una tela, cartulia, etc, intentaremos eliminar todos los objetos de fondo que queden fuera de lugar, que además pueden provocar brillos, y extraños reflejos, o hacer que el enfoque de nuestras cámaras digitales se vuelva loco, y trate de enfocar el fondo sobrecargado en lugar de a nuestro objetivo principal, en este caso, pullip/taeyang/blythe… etc. Tenemos que intentar que los fondos no sean sobrecargados y que expresen lo que queremos en la fotografía.

Luego, vamos a olvidarnos de la iluminación propia de la habitación, porque es muy amarilla, y nos va a proporcionar unas fotografías de baja calidad, normalmente anaranjadas, dignas de un fotógrafo porno amateur… XD Recordad que las bombillas normales, y más en el techo, dan una luz de muy poca calidad para las fotografías, haciendo que el objeto a fotografiar sea cubierto de “ruido” que son esos puntitos que difuminan la imagen, sobre todo con las cámaras digitales. Luego, el flash directo, hace que especialmente las muñecas, tengan un resplandor horrible, y eso pasará también con los objetos cercanos en el caso de elegir un fondo que no sea un plano liso.

En las cámaras más profesionales, en las que podamos girar el flash, haremos que este señale hacia arriba, derecha o izquierda, dependiendo de la habitación y si hay algún foco de iluminación natural como una ventana, haciendo que la luz rebote en la habitación, eliminando sombras y reflejos. Como es muy difícil que alguien tenga una cámara de estas características, vamos a pasar a observar las iluminaciones de las que podemos disponer en casa.

Si la iluminación es por una ventana bien soleada, trataremos de no hacer jamás la foto en contra del foco de luz, porque el objeto principal a fotografiar quedará oscuro delante de un fondo iluminado y difuso, y si metemos un foco de luz en contra del foco natural, observaremos unos efectos de brillo normalmente poco gratos. (A NO SER QUE BUSQUEMOS JUSTO EL EFECTO DEL CONTRALUZ)

CONTRALUZ:


TIPOS DE ILUMINACIÓN:

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1. LA LUZ NATURAL:

Más importante la que proviene del sol. Una de las características fundamentales de la luz solar es su gama de colores cuya intensidad varia constantemente.

Con la luz las sombras van cambiando también de dirección, tamaño e intensidad, por eso hay que tenerla muy en cuenta a la hora de hacer una composición pictórica, gráfica o fotográfica.

2. LA LUZ ARTIFICIAL:

Proviene de varias fuentes de energía que varían su intensidad y color dependiendo de las causas que la produce. Así resulta distinta la luz que provoca una bombilla incandescente o una lámpara halógena.

En comparación a la luz del sol, las fuentes de luz artificial, son siempre más débiles y pequeñas, pero podemos manipularla según nos interesa, mantenerlas el tiempo que nos interese, e incluso utilizar varias fuentes de luz para jugar con el número y calidad de las sombras proyectadas.

3. LÁMPARAS ELÉCTRICAS E INCANDESCENTES:

Son aquellas que utilizan la combustión de un filamento conductor de la electricidad en el interior de una ampolla de vidrio. No son aptas para la iluminación de un estudio fotográfico, porque tienen el inconveniente de que el filamento de tungsteno se evapora formando una capa negruzca que se deposita en el interior del bulbo originando una disminución de intensidad, lo que provoca que el vidrio se ennegrezca y un descenso de la temperatura del color por lo que la luz es más roja. La luz de una fuente luminosa depende también de la temperatura alcanzada en su interior. Cuanta más temperatura alcanza, más se desplaza desde el rojo hasta el azul, o sea, desde las ondas más largas hasta las más cortas, o energéticas. Se hace desaconsejable este tipo de lámparas para reproducir color.

4. LÁMPARAS HALÓGENAS:

Las lámparas halógenas solucionan el problema de la evaporación del tungsteno añadiendo gas al relleno de un elemento halógeno, lo que forma un vapor de bromuro de tungsteno, lo que hace que la temperatura del filamento sea bastante mayor que en las bombillas normales. Por esta razón como material envolvente se usan los tubos de cuarzo de forma cilíndrica, de tamaño mucho menor ya que si fueran de vidrio este se fundiría.

Son muy utilizados en la escenografía, la mayoría de la iluminación escénica se realiza mezclando las luces primarias rojo, verde y azul en las proporciones necesarias para conseguir el color requerido o usando filtros. Se sigue el principio de iluminación escénica según el cual hay que proyectar siempre sobre un sujeto algo de su propio color de modo que refleje precisamente ese color.

Propiedades de la luz

La luz modifica los aspectos de los cuerpos según sea blanca o coloreada, artificial o natural. Pero la apariencia de las formas y los colores depende, además, de la dirección, calidad e intensidad de la luz. Combinando estas tres variables es posible acentuar o suavizar las texturas (el relieve) de las superficies y destacar o atenuar el volumen de los objetos según nos interese.

Dirección de la luz:

La dirección se refiere a la situación de la fuente luminosa respecto al motivo elegido. Se emplea una u otra dirección dependiendo de la sensación que se quiera transmitir: emoción, dramatismo, misterio, alegría, etc. o el efecto visual que se pretenda conseguir, suavizar algún detalle, acentuar un volumen, potenciar un relieve…

- LUZ FRONTAL: La fuente de luz se sitúa delante del motivo. Disminuye la sensación de volumen y de profundidad al desaparecer gran parte de las sombras. Esta posición de la fuente de luz suele suavizar las formas y producir un efecto visual de ligereza.
- LUZ LATERAL: El origen de la luz se encuentra a un lado del objeto. Destaca el relieve de las texturas el modelado del volumen al producirse mayor intervención de las sombras. Dependiendo de su posición se puede producir desde modelado suave hasta fuertes contrastes.
- LUZ CENITAL: Incide perpendicularmente desde arriba, como la luz solar del medio día. Las sombras quedan situadas en las zonas inferiores de los objetos, con lo que se puede producir una sensación visual de acortamiento de la figura.
- CONTRALUZ: La fuente luminosa se coloca detrás del motivo. Esta clase de iluminación recorta el perfil de las formas hasta convertirlas en siluetas muy contrastadas y duras.

Calidad e intensidad de la luz:

La dureza o calidad de las sombras son indicadoras de la calidad e intensidad de la luz.

- LUZ DURA: Es la que produce de un foco intenso de luz artificial o del sol en un día despejado. Cuanto más intensa sea la luz, mayor será la sensación de esplendor de la escena iluminada y las sombras serán, en relación, más oscuras y recortadas, produciéndose, efectos de contraste muy definidos.
- LUZ SUAVE: (o difusa) Proviene de una fuente luminosa extensa y tamizada, como la que produce el sol en un día nublado. Con la luz eléctrica conseguimos este efecto de luz indirecta, haciendo pasar la luz por una pantalla traslúcida, que la dispersa de manera uniforme. También se obtiene si se proyecta un foco de luz hacia una pared, cartulina, o tela, para que pierda intensidad al ser parcialmente absorbida.

Este tipo de luz disminuye el la sensación de volumen al atenuarse los contrastes y al ser las sombras suaves y los contornos difuminados.

- LUZ UNIFOCAL: Se produce cuando un espacio es iluminado por una sola fuente de luz.
- LUZ BIFOCAL, o POLIFOCAL: La bifocal consta de dos fuentes de luz, y la iluminación polifocal cuando usamos varias.
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Para iluminar el escenario a fotografiar podemos utilizar flexos, que son baratos y fáciles de conseguir.

Con un solo flexo a un lado, conseguiremos destacar un lado de la fotografía y sacar interesantes zonas de claros y oscuros resaltando lo que queremos.

Con dos flexos, uno a derecha y otro a izquierda, y uno más alto que el otro enfocando al objeto, conseguiremos eliminar las sombras, especialmente en los fondos lisos, dando como resultado unas fotos muy profesionales.

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Para iluminar una escena, podemos usar un tercer foco, y un flash de relleno. Se venden unas rejillas que se colocan en el flash que lo difuminan y evita los brillos que este produce. Para la iluminación con flexos es importante NO iluminar directamente con la bombilla, la cual intentaremos que no sea incandescente, y que tenga muy poco parpadeo, (no lo apreciamos a simple vista, pero al tomar las fotos que son en muchísimo menos de un segundo, podemos encontrarnos "misteriosamente" con una foto oscura.



Bueno, la solución al problema casero del flexo, es crear una pantalla a colocar delante del flexo, tal y como veis en ese foco de estudio. Lo que tiene que iluminar la escena, no es el flexo en sí, sino el reflejo de la luz en la pantalla. ESO es lo que difumina las sombras, que es INEVITABLE que alguna haya.
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Pasamos ahora al encuadre, tanto para interior, como para exterior. Encuadrar es la selección de lo que queremos que salga en la fotografía, que elementos van a salir y cuales no. Yo os recomiendo mirar a través del objetivo en lugar de usar la pantalla de las cámaras digitales, porque así podemos ser más conscientes de que pasamos nuestra visión a un campo en dos dimensiones, donde se pierden a veces los conceptos de profundidad, etc.

El objetivo aquí no es hacer un montón de fotos y elegir la que más nos guste, ese no es el procedimiento adecuado, lo mejor, es observar el plano, mirar lo que queremos que salga en nuestra foto, que cosas de las que hay ayudan a expresar lo que queremos. No porque un fondo este sobrecargado va a darnos una mejor fotografía, así que miraremos por el objetivo y analizaremos la escena, dejando las cosas que queremos y suprimiendo lo que sobre, como por ejemplo, cualquier cosa que pudiera desviar la atención de lo que queremos mostrar en la foto. DE TODOS MODOS no es malo liarse a hacer fotos como un/a poseso/a, si luego tenemos una buena capacidad para seleccionar las que queremos, no eres mejor fotógrafo por tener más fotos, sino por tener las mejores fotos, y haciendo muchas fotos, aprendes.

Ahora, vamos a elegir si nuestra foto, por decirlo claro, será en horizontal o vertical. Una mala elección puede si no estropear la foto, sí al menos hacerla menos atractiva de lo que debería, y ante la duda, podemos tomar una foto de cada y tranquilamente luego en el ordenador, elegir la mejor. Normalmente, nos guiaremos por las “líneas” de fondo para tomar esta decisión. Si la mayoría de objetos trazan largas líneas verticales, la foto ha de ser vertical, y si son horizontales, en horizontal. En los casos de querer tomar primeros planos, hay que intentar no dejar mucho fondo, dependiendo de la cercanía, se pueden tomar horizontales o verticales, en el caso de este tipo de muñecas, se suele optar por fotos horizontales.

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PLANOS Y ÁNGULOS

El plano corto sirve para expresar el sentimiento y el carácter del personaje.


El plano medio sirve para presentar un personaje o escena acercándonos a un detalle de la escena total.


El plano contrapicado (desde abajo) sirve para realzar al personaje y engrandecerlo.



El plano en picado (desde arriba) sirve para empequeñecer al personaje o aislarlo.

El primerísimo plano crea tensión e inquietud, o misterio.

IMAGEN HORIZONTAL: La imagen horizontal produce sensación de quietud, paz, tranquilidad, etc...
IMAGEN VERTICAL: Da sensación de dinamismo.

La ley de la mirada: A cualquier persona o animal (en este caso concreto, muñecas que miran a los lados) hay que dejarle más espacio delante de la mirada (oxigenar la imagen). Eso, hace que la imagen este equilibrada, que sea una foto armónica, se puede hacer justo lo contrario, para sensaciones de agobio, ahogo, etc...
Lo que nos lleva a que [/añadido]

El punto de visión es también importante, tomar las fotos desde abajo, da importancia y poder al objeto, al contrario que un plano en picado. Normalmente se opta por que la fotografía quede a la altura de los ojos, para que quede lo más natural posible, pero como siempre, estas cosas dependen de gustos, y de lo que queramos expresar.

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La regla de los tres tercios:
Al dividir una imagen en nueve partes iguales, obtendremos cuatro puntos de interés, en los cuales debemos colocar la imagen.


Ejemplo de puntos de interés + ley de la mirada:


Lo que nos lleva a que: [/añadido]
Por último, de momento, porque no veas si me estoy extendiendo, y eso que es un mini XD voy a hablaros de los puntos de interés… cada foto tiene un punto que es el primero al que suele mirar la mayoría de la gente. Una buena foto no tiene porque estar bien centrada con la misma cantidad de espacio al aire por cada lado, así, si la muñeca mira hacia un lado, podemos dejar más espacio hacia el lado que mira, como dando la sensación de dejar que se busque lo que esta mirando.

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PESOS VISUALES

Dado que tenemos una lectura de izquierda a derecha, (esta ley no se aplica en zonas donde se lee al contrario, como Japón, [ejemplo: los mangas sin invertir que dificultan nuestra comprensión lectora occidental]) el mayor peso de la imagen se encuentra a la derecha. Así, una foto con el peso a la derecha, será una imagen desequilibrada. (Imagen con todos los dentros de atención e interés y puntos de fuga a la derecha sin nada que añada peso o información a la zona izquierda)




(Sobre esto me extenderé más cuando me expliquen formas de equilibrar etc.)[/añadido]

Y… no se, para alguna duda, que estoy algo espesilla por las horas y mañana hay que currar y madrugar y esas cosas, o algo que me haya dejado en el tintero, preguntad.

Tú si que sabes muy bueno el tuto

Joer Zu, pedazo de tuto